作为一种食物，
肉是人们对欲望最直接的投射，
大块朵颐的快乐，吃肉佐酒的快乐，
将无法排遣的思绪藏在肉里的快乐，
单纯的嗜肉的快乐…
你别看有些人表面上一本正经，
没想到他竟然一个人躲起来偷偷吃肉。
古今中外，嗜肉者比比皆是，
而那些大家耳熟能详的文化名人，
他、他、他……
竟然都有着独特的食肉技艺，
不如，穿过一块块诱人的红白肉，
让我们发现那些有趣的灵魂。
苏东坡 吃饱喝足，世界美好
一个穿越千年的顶级吃货
虽然一提起苏东坡，人们第一个想到的就是他的文学成就。但作为普通人的苏东坡，还有另外一个身份：顶级吃货。
东坡先生曾经自嘲“自笑平生为口忙”，在《老饕赋》中一个老年吃货的形象跃然纸上。“先生一笑而起，渺海阔而天高”，吃饱喝足起身来，又是个美妙的世界。
虽然他仕途曲折，远离家乡。但即便从庙堂之高跌落到市井田野，他也一直努力去寻找生活中的乐趣，寻得人间烟火，用那份人间温暖排解心中苦闷。
黄州——东坡美食起家之地
苏轼因“乌台诗案”经历生死大劫，被贬至黄州（今湖北黄冈）这曾经的萧索之地。但当没有经济收入的他，获得了属于自己的“东坡之地”后，便迅速变回了那个“无可救药的乐天派”。一天，苏轼和继连和尚下棋，已至深夜，苏东坡饿了，继连和尚便令小和尚去做些吃的。小和尚来到厨房，发现只剩半碗连汤都干了的面条。他便把剩面放进小麻油里，把灶膛烧上火。小和尚本就是被苏东坡从睡梦中叫醒，又不免打起盹来。
苏东坡饿坏了，索性自己跑来厨房，却发现锅里的干面已经被炸成了糊状。小和尚惴惴不安，东坡先生却吃得饶有兴致。这个面饼，已成金黄色，酥脆美味，东坡如获至宝。第二天他就跑到街上的糕点作坊，告诉了店家做法，没想到这饼竟颇受欢迎。最后直接被命名为“东坡饼”。
除了“东坡饼”，这“东坡肉”也和黄州脱不了关系。黄州有句俗语：“稻草系猪猪不跑”，因为猪都太肥了，跑不动。在当时富人是不肯吃猪肉的，连穷人也不会吃。但生活窘迫的苏东坡却爱死这儿的猪肉了，兴起之时，还要为其写颂。
在黄州的四年，是苏轼最难忘的时光。他在那里经历过精神孤独、物质困苦，却因自己如孩童般的天真与乐观，达到了创作的巅峰。在这期间所创作的诗文、书法、绘画与美食，都影响深远。
惠州——与狗抢食，其乐无穷
从黄州离开后，苏东坡回到汴京，高居三品大员。为了不重蹈“乌台诗案”的覆辙，他索性怀着“一肚皮的不合时宜”远走杭州，出任杭州太守。
1091年，早已看透盛衰成败的苏东坡，又被召回汴京。这次他却再也无法全身而退，被贬到了广东惠州，这远比当时的黄州更加偏远荒凉。来到惠州，作为被人监管的犯官，生活依旧凄苦。但苏东坡创作诗文与美食的欲望却依旧未减。
惠州的街市，一天只宰杀一只羊。苏轼作为犯官，自然不能与达官贵人争抢羊肉。于是苏轼私下嘱咐杀羊的人，给他留下一般没人要的羊脊骨。取回家后，苏轼先将羊脊骨彻底煮透，再用酒浇在骨头上，点盐少许，用火烘烤，等待骨肉微焦，便可食用。
苏轼在吃羊脊骨间的碎肉和吸骨髓时，竟吃出了海鲜虾蟹的味道。他给弟弟写信，介绍这种吃法，还调侃了一把，说：“这种吃法是不错，只是围绕在身边的几只狗都很不开心。”
后来这羊脊骨便渐渐有了名气，还有了一个霸气的名字，叫“羊蝎子”。
儋州——谁也别跟我抢生蚝
苏东坡在惠州的时光并不长，来惠州两年后，朝云因病去世，苏轼的人生也猝不及防地滑向深渊。1097年，一纸诏书，62岁的苏东坡被贬到了更为荒远的海南儋州。已然60多岁的苏东坡，跟亲人朋友一一交代后事，如同永别。
来到儋州，他的“魔爪”又伸向了生蚝。东坡在海南，食蚝而美，贻书叔党（苏叔党，东坡第三子）曰：无令中朝士大夫知，恐争谋南徙，以分此味。
“儿子，千万不要告诉别人。我怕朝中士大夫跑海南来跟我抢。”
谪居海南三年后，宋徽宗即位，大赦天下，苏东坡得以北归，却在常州一病不起。1101年8月24日，苏东坡在常州逝世，享年65岁。
我的肉食地图里，不止有东坡肉
大家好！我是苏轼，也就是苏东坡，众所周知，现代人对我的评价是北宋才华横溢的文学家、画家和书法家之类。对此，我想提醒你们，怎么就把我美食家的称号给漏了呢？今天我就穿越到现代，给你恶补一下烹饪知识，展现下烹饪大师的专业水准！
在苏某人的烹饪理念中，美味和食疗价值都很重要，所以，粉丝们也把我发明的菜式统称为“东坡肴馔”，具体代表就是东坡肉、东坡羹、东坡蜜酒等，下面让我为你们一一讲解。
东坡肉
我性嗜猪肉，当年在黄州时闲得无聊，还作了一首食猪诗来调侃：“黄州好猪肉，价贱如粪土，富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火，先洗铛，少着水，柴头罨烟焰不起。待它自熟莫催它，火候足时它自美。每日早来打两碗，饱得自家君莫管。”在这首诗中我提出了创新的慢火煮烂的猪肉烹饪原理，也就有了今日家喻户晓的东坡肉。
另外，我想要纠正大家一个误区，东坡肉不仅限于红烧猪肉，还包括烂蒸羊肉。我当年就是把慢火煮烂的原理应用到了羊肉的烹制上，要把羊肉蒸到用筷子都夹不起来的程度，味道才算是美哩。所以说无论文学还是烹饪，都不要拘泥于陈规，随机应变，灵活运用才是王道啊。
东坡羹
接下来和大家聊聊我发明的一道食疗汤，后人管它叫东坡羹。其实它是一种用野生荠菜和米糁为主要原料的粥。后来陆游同学按照我的方法烹制，品尝之后也评价道：“荠糁芳甘妙绝伦”。
其实东坡羹并不只有一种，还有其他两款，一种是玉糁羹，是以山芋烹制而成，可以说是色香味奇绝，人间决无此味。另一种是芦菔羹，用极为平常的蔓菁和芦菔根制成，可味道却非常鲜美，比用羊或鱼烹制的汤羹还美味。
东坡蜜酒
大家都知道我苏某人喜爱饮酒，虽然酒量不大但每天都要小酌一杯，对于酿酒技术也是颇有造诣。在黄州做官时，我曾用蜂蜜酿酒，还作了一曲《蜜酒歌》。酿制蜜酒的具体方法是：每次用炼熟的蜂蜜四斤，加入一斗熟水，搅拌均匀后，再将一两半南方白酒饼子曲和二两好面曲捣细，用生绢包起来，与蜂蜜一起装入翁中密封。刚酿成时带有浓厚的蜂蜜香味，澄清半月左右就成为十分清爽醇美的好酒了。但如果你是喜欢喝烈性酒的人，恐怕就对这蜜酒不太感冒了。
怎么样？苏某人在烹饪上的造诣也是非比寻常吧？好了，今天就和你们聊到这里，我要穿越回北宋了，教你们的几招烹饪技艺记得要回去反复练习，给自己和家人带来如诗如画的美食体验！
忽必烈 涮羊肉发明者
他的祖父成吉思汗只是建立了“大蒙古国”，而他却发明了涮羊肉
恰逢冬日到来，又到了一年的火锅季。各种火锅店高朋满座，再温暖的暖气也不如围炉涮火锅的舒爽、惬意。可是，你知道火锅最早的发明者是谁吗？
相传七百多年前，元世祖忽必烈在率军北征途中，忽然想起草原的美味清炖羊肉来了。庖丁急忙杀羊剥皮，剔骨割肉。
这时，探马来报:“敌军铺天盖地而来，离此不远，安营下寨，准备厮杀。”兵贵神速，眼看清炖羊肉吃不上了。聪明的厨师想出一个办法: 他在羊肉上拣了个好部位，切成薄片，放在煮沸的水中，用饭勺草草搅和了一下，便急急忙忙捞在碗里，加了点盐，送到忽必烈面前。忽必烈饥不择食，饱啖了一顿，感到这肉片格外鲜嫩，直吃得汗珠淋漓，遍体生温。于是精神抖擞，上马迎敌，旗开得胜。
忽必烈得胜还朝，重赏了庖丁，并大宴群臣。庖丁又精心调配了多种作料，使羊肉片的味道更加鲜美。将帅们吃后赞不绝口。厨师忙迎上前说：“此菜尚无名称，请赐名。”忽必烈笑答：“我看就叫‘涮羊肉’吧！”从此，涮羊肉成了宫廷佳肴。直到光绪年间，涮羊肉才逐渐走向民间。
没想到这个灭亡了金国、征服了高丽、吞并了南宋，蒙古史上的传奇人物，竟还意外发明了一道流传甚广的美食。
纪晓岚 嗜肉如命、无肉不欢
电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》的热播，在人们心中树立起纪晓岚刚正不阿，能言善辩的形象，不过真实的纪晓岚却与电视剧中描绘的大相径庭。
纪晓岚确实像影视剧里那样喜欢吸烟，除了吃饭睡觉，几乎可以说是烟不离手了。不过他更喜欢的是吃，尤其是吃肉，《啸亭杂录》中评价纪晓岚说：“日食肉数十斤，终日不啖一谷。”意思就是纪晓岚特别喜欢吃肉，喜欢到可以每天以肉为主食不吃米饭。
小横香室主人在《清朝野史大观》卷三中说:“公平生不谷食面或偶尔食之，米则未曾上口也。饮时只猪肉十盘，熬茶一壶耳。”纪晓岚不喜欢或很少吃米饭和面食，一次要吃十盘猪肉，然后感觉油腻了，就饮上一壶浓茶。这样的人生，着实太彪悍了。
有一次，他正在用饭时适逢友人光临，仆人捧上一个足足装了三斤猪肉的火锅，纪晓岚如风卷残云般把锅中之肉倾倒于腹中，来客看得目瞪口呆。 有趣的是，纪晓岚虽然嗜肉，但对鸭肉却毫无兴趣，即便是手艺高超的厨师也很难吊起他的胃口。
对此，他曾赋诗加以解释： 灵均滋芳草，乃不及梅花; 海棠倾国姿，杜陵不一赋。 诗中，他以屈原《楚辞》遍及万花百草却不曾歌及著名的梅花，杜甫为众多奇葩异草赋诗却未涉及美丽的海棠作比，借此为自己的怪癖引据解嘲。
鲁迅 清炖火腿的高手
火腿在鲁迅心中的形象是“朴实、沉默、落寞”，其实它也有“美人在骨不在皮”的魅力。它不骄不躁，安静悬挂在宣威每户人家的屋檐下，看似平凡无奇却金玉其内，温饱着人们的一日三餐。这条折服了无数人的腿，是有风骨的。
鲁迅在京的单身时光里，吃喝无忧，当时京城代表各大菜系的酒楼饭馆成百上千，只要有钱，四时佳馔、八方美食尽可享用，火腿自然也不在话下。这从鲁迅日记里可略见一斑，诸如“又至观音寺街买牛肉、火腿各四两”，“往中央公园小步，买火腿包子卅枚而归”等等。
鲁迅并不擅长烹饪，但对于吃火腿却颇有心得。在厦门期间，有一次，与他合伙包饭的同事孙伏园辞职离去，留下了火腿等一些食材。鲁迅在致许广平的信中颇为自得地说：“前几天很阔了一通，将伏园的火腿用江瑶柱煮了一大锅，吃了。”
瑶柱，是干贝的别称，据说鲁迅曾向朋友章廷谦介绍过“干贝炖火腿”的要诀：“干贝要小粒圆的才糯。炖火腿的汤，撇去浮油，功用与鱼肝油相仿。”
1927年10月，鲁迅偕许广平定居上海。十里洋场本就繁华，更何况毗邻江浙，购买上等火腿尤其便利。那些年，鲁迅经常让许广平选购茶腿，寄给远在北方的母亲。以1931年为例，据鲁迅日记记载，4月3日，“下午广平买茶腿一只，托先施公司寄母亲。”9月7日，“广平往先施公司买茶腿两只，分寄母亲及紫佩，连邮费共十四元。”
民国吃货：鲁迅
鲁迅的著作中关于螃蟹的话题不少，在著名的《论雷锋塔的倒掉》一文里，鲁迅详细描写了江南食蟹的风俗：
秋高稻熟时节，吴越间所多的是螃蟹，煮到通红之后，无论取哪一只，揭开背壳来，里面就有黄，有膏；倘是雌的，就有石榴子一般鲜红的子。先将这些吃完，即一定露出一个圆锥形的薄膜，再用小刀小心地沿着锥底切下，取出，翻转，使里面向外，只要不破，便变成一个罗汉模样的东西，有头脸，身子，是坐着的，我们那里的小孩子都称他“蟹和尚”，就是躲在里面避难的法海。
在《朝花夕拾》中，鲁迅曾这样说：“我有一时，曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果：菱角，罗汉豆，茭白，香瓜。凡这些，都是极其鲜美可口的；都曾是使我思乡的蛊惑。”
鲁迅喜欢北方的面食，他在小说《孤独者》中写过：我提着两包闻喜产的煮饼去看友人。闻喜煮饼迄今还是山西的名小吃，出于山西闻喜县。虽然叫煮饼，其实制作方法并不是煮，而是炸，形状也不是饼，实际上是球。它是用面皮包芝麻加白糖等甜馅成球形，然后入油锅炸熟。我们老家做这种饼一般是用糯米，吃的时候掰成两半，可拉出一缕金丝，吃到嘴里酥沙松软、甜而不腻。
汪曾祺 四方食事，不过一碗人间烟火
汪曾祺虽是活跃于上世纪的作家，但很多读者对他都非常熟悉，尤其是他的“吃货”人设，屡被提及，深入人心。
汪曾祺被读者尊称为“汪老”，一是出于对他的尊重与喜欢，二是对他通透、智慧人生的总结。汪老到底有什么魅力，让大家仍对他念念不忘呢？
汪曾祺其人
汪曾祺，1920年生于江苏高邮，逝世于1997年，中国著名作家、散文家、戏剧家，他被誉为“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫”。
作为最懂生活的作家，汪曾祺写过许多关于美食的散文，还编纂成集，从时蔬野菜、街巷小吃到地方名菜，全写了个遍。他笔下的高邮鸭蛋“敲破鸭蛋一角，筷子头一扎，红油就吱——冒出来”，咸鸭蛋的红油仿佛就在读者嘴边。他的香椿拌豆腐“嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻”，令人一箸入口而三春不忘，他总能用三言两语将美食写活了，食物的香气仿佛跃然纸上。
热爱食物的人，往往是热爱生活的人，他们总善于观察生活，在生活里找乐子。汪曾祺曾说过，他到一个新地方最爱去逛当地的菜市场，“看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”在他的笔下，菜市场吆喝叫卖、人来人往的嘈杂感被剔除了，平添了别致的烟火气。正如他所言，万事有心，人间有味，人生必须有热爱之事，才能发现生活的意义。
听汪老讲镇江肴蹄
镇江肴蹄，盐渍，加硝，放大盆中，以巨大石块压之，至肥瘦肉都已板实，取出，煮熟，晾去水气，切厚片，装盘。瘦肉颜色殷红，肥肉白如羊脂玉，入口不腻。
吃肴肉，要蘸镇江醋，加嫩姜丝。
听汪老讲狮子头
狮子头是淮安菜。猪肉肥瘦各半，爱吃肥的亦可肥七瘦三，要“细切粗斩”，如石榴米大小（绞肉机绞的肉末不行），荸荠切碎，与肉末同拌，用手抟成招柑大的球，入油锅略炸，至外结薄壳，捞出，放进水锅中，加酱油、糖，慢火煮，煮至透味，收汤放入深腹大盘。
狮子头松而不散，入口即化，北方的“四喜丸子”不能与之相比。
听汪老讲腊肉
湖南人爱吃腊肉。农村人家杀了猪，大部分都腌了，挂在厨灶房梁上，烟熏成腊肉。我不怎样爱吃腊肉，有一次在长沙一家大饭店吃了一回蒸腊肉，这盘腊肉真叫好。通常的腊肉是条状，切片不成形，这盘腊肉却是切成颇大的整齐的方片，而且蒸得极烂，我没有想到腊肉能蒸得这样烂！入口香糯，真是难得。
听汪老讲烤乳猪
烤乳猪原来各地都有，清代满汉餐席上必有这道菜，后来别处渐渐没有，只有广东一直盛行，大饭店或烧腊摊上的烤乳猪都很好。烤乳猪如果抹一点甜面酱卷薄饼吃，一定不亚于北京烤鸭。可惜广东人不大懂得吃饼，一般烤乳猪只作为冷盘
听汪老讲东坡肉
苏东坡爱吃猪肉，见于诗文。东坡肉其实就是红烧肉，功夫全在火候。先用猛火攻，大滚几开，即加作料，用微火慢炖，汤汁略起小泡即可。东坡论煮肉法，云须忌水，不得已时可以浓茶烈酒代之。完全不加水是不行的，会焦煳粘锅，但水不能多。要加大量黄酒。扬州炖肉，还要加一点高粱酒。加浓茶，我试过，也吃不出有什么特殊的味道。
